小吃是一种文化，吃的是一个地区风俗民情的传承，它也是上大雅之堂的，不能将小吃看成是路边的排档。在这一点上我非常赞成李其功的作品：（小吃得会吃），现将其全文抄录如下：

    再精致的小吃，摆在你的面前要是不会吃，那可是糟蹋好东西。你别乐，不会吃的主儿多了去了。

    “小肠陈”的老掌柜陈玉田，跟我说了这么一档子事。一位顾客在小肠陈找香菜，老爷子说：“这儿没有香菜。”顾客不满意了：“你们怎么连香菜都没有，你们的卤煮不正宗。”老爷子哭笑不得：“我们小肠陈，啥时搁过香菜？”

    可是，一拨儿又一拨儿的客人要，怎么解释都不成，老爷子没招儿，干脆备了一点香菜，放在后屋，您要吃，自个动手吧，我们可不往灶台摆。

    为什么小肠陈坚持不放香菜呢？

    老爷子说：一是怕香菜抢了肥肠的味儿；二是卤煮要吃滚烫的，一大把凉香菜，往汤里一撒，汤就温呑了，影响口感......

    炒肝、面茶怎么吃？

    其实，老北京已经点得挺明白了，喝炒肝，喝面茶，也就是说，不能用筷子、勺，得一手托碗，用嘴转着圈儿喝。

    炒肝和面茶都属热性东西，用筷子、勺一搅和，凉得快了，自然影响口味，用嘴由上而下吸食，吃到最后，仍是滚烫的。

    但是，有的小吃非得凉吃，比如白水羊头，讲究吃带冰凌子的，要的就是这利口劲儿。

    羊头马的传人马国义对我说，过去没冰箱，白水羊头只能秋后上市，如今，四季都能做。您热天买回去，得放进冰箱，要不软塌塌的口味差多了。

    茶汤只能用铜片勺切着吃不能搅和。

    灌肠用牙签扎着吃。

    涮羊肉先涮肥的，汤肥了以后，再涮瘦的，这才越涮越得，蘸作料也有讲究，顺碗边儿探底儿托着香菜末儿上来，热肉片，凉作料，咀嚼之中，二者得以结合，最美的时刻，却是下咽瞬间。

    吃爆肚儿也有讲究，单从作料来说，爆肚儿作料不能下韭菜花儿，因为韭菜花儿能遮过一切味道。

    爆肚王（王金良）对我说，包括涮肉作料在内，他都不赞成放韭菜花。

    我说，那用什么压膻呢？

    老爷子说：肉要是不膻，放韭菜花也压不住，肉要是不膻，放韭菜花干什么？吃爆肚儿，一般来说，先吃一盘不好嚼的磨磨牙，再叫盘脆嫩的，而且，只能吃一盘爆一盘，断不可叫一桌子慢慢吃；爆肚儿吃得差不多了，再叫个刚出炉的热烧饼，让伙计给料碗里兑上爆肚儿汤，喝汤吃烧饼，齐活。

    说到吃烧饼，您也许会说，烧饼我可会吃。

    您没准儿真不会呢，已故的俊王德顺斋王鸿增老爷子，当年真给顾客立下吃烧饭的规矩：不许捏着吃，只能托着吃。

    为什么？老爷子烙的烧饼太酥，要是捏着吃，酥皮儿得掉一地，好东西全糟践了。

    老爷子又倔又厉害，食客不听老爷子的，还真不行。老爷子讲话：“在我店里吃，就得按我的规矩来。”

    如今，街上的烧饼跟老爷子的手艺比，差的不是一星半点儿。您捏着吃，没人拦着您，那烧饼掉地下，都 磕不下芝麻来。

    实际上我们本地的小吃也是很讲究的，只是不能班门弄斧。